Фанские горы. Фаны. Памиро-Алай. Таджикистан
English Version/Английская версия
fany.ru





                                                                                                                                    
     Главная страница >> статьи >> по перевалам на велосипедах
                                                                                                                                  
  статьиверсия для печати 

АЗИАТСКАЯ АВАНТЮРА

30.06.2005 - 19.07.2005
(отчет Константина Акчурина, Самара)
Маршрут
Бухара — Карши — Шахрисабз — перевал Тахта-Карача (а/д, 1700 м) — Самарканд — Пенджикент — Рудаки — альплагерь Артуч — Куликалоновские озера — перевал Алаудинский (тропа, 1А, 3750 м) — Алаудинские озера — альплагерь Алаудин — Сарвада — перевал Комсомольский (а/д, 2370 м) — озеро Искандеркуль — Айни — перевал Шахристан (а/д, 3370 м) — Ура-Тюбе — Худжанд
988 км, общий набор высоты 9150 м
Участники:
Константин Акчурин Дима Резник
Состав и техническое оснащение похода
Я ехал с 42-литровыми велоштанами Deuter Rack Pack 1 на багажнике и 20-литровым рюкзаком Ride на спине, Дима с 45-литровым рюкзаком Bask на багажнике и 20-литровым на спине. Еще у нас была палатка Salewa Micra, 2 спальника, надувной матрас у меня и пенка у Димы, две горелки и два 2-литровых кана для готовки. Показания километража, температуры и перепадов высот велись по моему вело компьютеру Ciclo-Master CM-411. Представленный в отчете фото материал получен с бывшей в походе единственной цифровой фотокамеры Sony DSC-V1.
Предисловие
Средняя Азия меня, как большого любителя путешествий и приключений, влекла давно. И вдруг на форуме возникает предложение от некоего Димы из Тольятти по поводу поездки в те края, которое я поддержал. Естественно, народ сразу стал шарахаться от слов — Узбекистан и особенно Таджикистан. Понимая, что отправляться в такой сложный поход вдвоем рискованно, мы пытались найти желающих и увеличить состав команды за счет Самары, Тольятти, Москвы и Питера, но безуспешно. Чем больше возникало сложностей и предостережений в отношении планируемого похода, тем сильнее нам хотелось его осуществить. В результате так и пришлось двинуть в 2. Перед поездкой нас пугали на всяких форумах в сети, пугали родители и их знакомые. "Да вы с ума сошли", "Там сейчас неспокойно", "Там власть только в городах, а отъедешь 20 км и сразу же ограбят", "Колеса от велосипедов очень популярны в кишлаках для изготовления тачек для работы на огороде", "Поездка может иметь непредсказуемые последствия", "Раньше там было прекрасно, а сейчас беспорядки с оружием", "В горах на вас нападут моджахеды", "Как только увидят, что вы на дорогих велосипедах, в фирменной одежде, да еще с деньгами, и всего в 2...", "Угонят в рабство в Афганистан", "Вы что, телевизор не смотрите, не знаете, что там сейчас творится? А?". А включишь наше ТВ — действительно страшно становится, только уши подставляй для лапши. По факту все эти изречения оказались полной чушью. К сожалению, у большинства россиян искаженное представление о Средней Азии. На самом деле, местные очень гостеприимны и доброжелательны, относятся сейчас к русским хорошо (национализм 90-х по большей части канул в прошлое), обстановка спокойная. Надо только не хлопать ушами (воры и мошенники есть везде), вести себя корректно, всегда со всеми здороваться, даже с прохожими на улице (там так принято, едешь по населенному пункту и как заведенный бормочешь "ассалам малекум" — "малейкум ассалам" — "салам" — "асссалам" — если поселение большое, то даже язык заплетаться начинает), внимательно слушать собеседников и отвечать на многочисленные вопросы (на невнимание обижаются, как дети), быть вежливым, и Вам за это воздастся! Как говорится, "Восток — дело тонкое". Подготовка к походу была достаточно серьезной — подробнейшая проработка нитки маршрута, подготовка топографических и авто карт, написание сопроводительных писем и маршрутной книжки, звонки в Узбекистан, консультации с бывшими там туристами и т.п. С Димой встретились за 2 недели до похода, обсудили все детали и взяли купейные билеты до Ташкента. Дима взял с собой книгу-путеводитель по городам Великого Шелкового Пути на английском языке для туристов от Lonely Planet. В какой-то степени она нам помогла в ориентации и получении справочных материалов.
Дневник похода
30 июня, четверг (отъезд из Самары, поезд)
.
.
.
11 июля понедельник, вторник (Рудаки — альплагерь Артуч)
пробег 12 км, средняя скорость 5 км/ч, максимальная 36 км/ч, набор высоты за день 750 м,
температура воздуха +35, к вечеру +20, малооблачно
Я поднялся в 8 утра, но выехали только в 11, ждал Диму, он продолжал чувствовать себя неважно. Прошли очень сложный участок разрушенной дороги, велик и отдельно рюкзаки приходилось перетаскивать на себе по узкой тропинке над пропастью, несколько раз переходить по камням и бревнам речку. Продвинулись всего на 2 километра за 3 часа, замотались изрядно. Дальше опять есть каменистая дорога, по которой ездят отрезанные от "большой земли" несколько машин. В одну из них гружу полуживого Димана с великом и его увозят вверх в горы. Договариваемся встретиться через 5 км. Я еду своим ходом, подъем 10-17%, набираю еще 500 м высоты. В кишлаке Артуч в магазинчике покупаю за 3 сомона (30 рублей) бутылку душанбинского вина (че-то захотелось мне вечером припить винца). Догоняю Диму, ему получше. На высоте 1800 метров начинается зона альпийских лугов, появляется мягкая зеленая травка, ручьи, никаких колючек, вода в речке делается чистейшей и приобретает бирюзовый оттенок. Красотища. Сверяемся с картой, купаемся. Мимо нас из гор двигаются груженые дровами ишаки, погоняемые мальчишками. Опять крутой подъем, я опять еду первым с сильным опережением. За 5 километров набирается еще 300 м высоты.


У подножия большой горы появляется альплагерь Артуч. Останавливаюсь недалеко от ворот лагеря подождать Диму. Подходят таджикские дети, пасущие на лугу телят, смеются, пытаются со мной поговорить. Но ни они, ни я ничего не понимаю. Из ворот лагеря выходит хозяин и предлагает за 5 долларов ночлег в коттедже, обещает накормить и натопить баню. Заманчивое предложение. Наверное, стоит согласиться, тем более что место офигенно красивое. Мимо проходят пешие туристы, по виду европейцы, парень с девушкой. Обратился к ним на английском — так и есть — девушка из Норвегии (Осло), а парень из Польши (Легница), познакомились через инет на каком-то горном сайте и путешествуют вместе. Кул, отважные люди. Минут через 20 подъезжает Дима. Но не на велике, а на ишаке !!!??? "Ты что — поменялся"? — "Да, забодал меня этот пылесос, ишак удобней". Через некоторое время на димином байке подъезжает мальчишка. Чендж был временный, чему оба были вполне довольны. Отходящий от травли Дима с благодарностью принимает мое предложение остановиться на ночлег в лагере. До темноты еще оставалось несколько часов, и хозяин сразу же подсказывает вариант пешей прогулки к расположенному 300 м выше озеру Чукорак. Ладно, сходим. Альплагерь в советское время был стартовой точкой для горных маршрутов советских альпинистов, после развала принадлежал министерству туризма Таджикистана и пустовал более 10 лет, и только в этом году был выкуплен предпринимателями для возрождения.
К Чукораку идет набитая тропа, по которую мы преодолели где-то за час. Это небольшое озеро расположено на высоте 2400 м и необычайно красиво. Вода ледяная, я купаться не решился. Дима повалился на травку, и пока я в восторге кружился вокруг озера с фотоаппаратом, заснул. Я тем временем сделал несколько красивых фото. В лагере нас ждал вкусный ужин и баня. Хозяин угостил пивом, я же выставил купленное накануне душанбинское вино. В лагере реально чувствуется высота и, как только зашло солнце, стало немного прохладно. Дышится легко, воздух прозрачный, насыщен озоном. По территории лагеря бегут многочисленные ледяные ручейки с гор. Отошли ко сну около 11 вечера.
12 июля, вторник (альплагерь Артуч — Куликалоновские озера — перевал Алаудинский)
пробег 10 км, средняя скорость 3 км/ч, максимальная 35 км/ч, набор высоты за день 1100 м,
температура воздуха +25, малооблачно
Утром было прохладно, +18. Самочувствие отличное и у меня, и у Димы. Завтракаем, расплачиваемся с хозяином и трогаемся дальше к Куликалоновским озерам. Дорога заканчивается, переходя в каменистую горную тропу с крутизной на отдельных участках до 20-25%. Я уж не говорю о том, что ехать, местами катить байк очень сложно. За 4 километра набирается 700 м высоты. Подъем был взят штурмом за 3 часа, после чего взору открылось расположенное на высоте 2800 метров плато Куликалоновских озер. Мы просто выпали в осадок. Сказка. No comments, просто посмотрите на фотографии. У большого Куликалоновского озера сделали привал, пообедали, позагорали и накупались. Я хотел заночевать здесь (уж больно клевое место), но Дима настоял двинуться дальше к подножию ожидавшего нас перевала. По плато можно спокойно гнать на байках, огибая крупные камни и с разгону форсируя ручьи, вздымая фонтаны серебристых брызг. Далее наш путь лежал вдоль вытекающей из озера Дюшаха безымянной речки, которую мы перешли вброд. Вода ледяная, ноги ломило не кисло. Озеро расположено у подножия отвесной Куликалоновской стены, покрытой снегом и льдом, и имеет ледниковое питание. На высоте 2950 м начали подъем на Алаудинский перевал. Крупные камни, отсутствие выраженной тропы, крутизна подъема 30-35%. Только безумцы способны на такое, здесь пешком идти очень нелегко, а с велосипедом и рюкзаками потребовалась мобилизация всех сил. Не зря перевал категорийный — 1А. Солнце клонилось к закату, и я начал ругать Диму — где же мы будем ночевать? Неутомимый напрарник ускакал вперед и все-таки нашел просто потрясающее место — на 100% ровный альпийский лужок, мягкая травка, рядом ручей, начинающийся от находящегося метрах в 200 ледника. Внизу виден весь парк Куликалоновских озер. Слева — ледяная Куликалоновская стена и венчающие ее три красавицы-вершины — Мария (4970 м), Мирали (5210 м) и Адамташ (4700 м). Мы находимся на Зеравшанском хребте, являющимся частью горной системы Памиро-Алая. Еще эти горы называют Фанскими, или короче — Фаны. Ставим палатку, я фотографирую просто нереальный закат солнца. Температура воздуха стала стремительно падать, сделалось +14, и мы приоделись, все-таки не зря взяли с собой теплые вещи. Мимо мальчишки-пастухи гонят стадо баранов. Приглашаем их на чай. Во время ужина уже в сумерках я вздрогнул от неожиданного звука — вроде как поезд идет. Какой же тут поезд? Дима подсказывает — смотри внимательно на ледяную стену — и точно — прямо на наших глазах сходит снежная лавина. Незабываемо. Пока дернулся доставать фотик, все завершилось. Ночью было холодновато, на рассвете я проснулся и глянул на градусник: +5. Лагерь был на высоте 3200 м, и это была самая высокая ночевка похода.



13 июля, среда (перевал Алаудинский — Алаудинские озера — альплагерь Алаудин)
пробег 6 км, средняя скорость 1 км/ч, максимальная 27 км/ч, набор высоты за день 600 м,
температура воздуха +25, переменная облачность
Проснулись в 8 утра. Утро в горах. Красота. Вот еще серия фоток, виды во все стороны от палатки. В 11 утра тронулись. Как и вчера вечером, было потрясающе тяжело. Склон 30-35 %, камни, кое-где снег, с груженым байком буксуешь ногами по осыпи. Это абсолютно не велосипедный перевал. 100% велоальпинизм Вот налегке здесь бы без проблем подняться, что и делали находящиеся в поле зрения 2 альпиниста. Подъем на перевал занял около 2 часов.

На фотках выглядит не так сложно, но не забывайте, что снимали под углом.
Перевал Алаудинский представляет собой ярко выраженную седловину между пиками Алаудин (4237 м) и Северный (4200 м). Дима достиг верха первым и вернулся немного вниз, помог мне втащить рюкзаки и байк. Эти 2 дня мне было тяжелей, чем ему — велоштаны рулят по шоссе, а вот на пеших участках рюкзак удобней. На перевале рвет холодный штормовой ветер, температура воздуха +15, пришлось нацепить всю имевшуюся одежду. Кульминационная точка похода. Мы на вершине мира, друг мой (из Жюля-Верна что-ли эта фраза?).




С перевала был утомительный спуск к Алаудинским озерам. Сбрасывается 1 км высоты, но ехать невозможно из-за большой крутизны склона и камней. У большого Алаудинского озера сделали небольшой привал, посидели с местной молодежью, приехавшей на озеро в поход с палатками на ишаках. Мы ходим в вело, пешие и лыжные походы, а таджики — в ишачные... Потом спустились к запланированной ночевке в русском альплагере Алаудин, вопрос был проработан заранее при подготовке к походу. Вот так выглядит альплагерь сверху. Встречала нас "хозяйка" лагеря москвичка Руфина. Разместились на 2 этаже просторного коттеджа. Здесь все удобства — горячий душ, туалет. Обедали с альпинистами в столовой. В лагере тусуются альпинисты со всех концов России, стоит большой палаточный лагерь из Норильска. Люди приехали лазить по Фанским горам. А маршруты здесь сложные. Познакомились с парапланеристом из Худжанда.
14 июля, четверг (альплагерь Алаудин — Сарвада — озеро Искандеркуль)
пробег 60 км, средняя скорость 12 км/ч, максимальная 48 км/ч, набор высоты за день 800 м,
температура воздуха +35, малооблачно
Утро встретило нас ярчайшим солнцем и прохладным ветерком с гор. Начинаем собираться, завтракаем, общаемся с альпинистами. Выяснилось, что другая дорога, ведущая в лагерь через перевал Лаудан хоть и длиннее, но более пологая и проходится легче, чем через Алаудин. Через Лаудан шло войско Александра Македонского. Ну и ладно, мы не в расстройстве, зато побывали в зашибательских местах у Куликалоновской стены. Удается за отдельную плату позвонить с имеющегося в лагере спутникового телефона Thuraya домой. Часов в 10 утра трогаемся, от базы идет уже хорошо накатанная грунтовка, по которой можно смело спускаться на скорости 20-30 км/час, что мы и делаем. Опять альпийские луга, много ручейков и речушек. Димка налетает на камень и ловит приличную восьмерку на заднее колесо, останавливаемся на ремонт. Я делаю прощальную фотку вершины, кажется это Мирали (5210 м) но может и ошибаюсь.

Летим вниз, высота стремительно теряется. Через 35 км спуска в кишлаке под названием Сарвада грунтовая дорога упирается в шоссе Душанбе — Айни. Здесь в чайхане останавливаемся перекусить, где нас опять бесплатно угостили лепешками и пивом местные авторитеты — чиновники-землеустроители. По шоссе проезжаем очень небольшой 4 км участок в сторону Душанбе и сворачиваем направо на дорогу, ведущую через перевал Комсомольский на озеро Искандеркуль
24 километра подъема на перевал с набором высоты 600 метров дались очень нелегко — забодал дующий в морду сильный встречный ветер. Что за проклятье, попутного ветра еще не было ни разу, только в лицо. Я отметил, что, наверное и завтра на обратном пути ветер будет в другую сторону — опять встречный. Так оно и оказалось, по закону подлости. Одолев Комсомольский (2370 м), увидели Искандеркуль. Таджики называют его "Искандаркул". Названо в честь Александра Македонского, проходившего здесь в древние времена со своим войском. Дорога приводит к одноименной турбазе, где мы и разместились по цене 2$ в сутки с человека. Поселили в каменном домике, 100% совок, продавленные пружинные кровати, разваливающаяся мебель, рваное белье. Сама турбаза расположена на ровной местности в большой роще совершенно несвойственных Таджикистану лиственных деревьев (типа тополей) и вкупе с прохладой и кусающимися комарами создает какое-то нереальное для Азии впечатление, что находишься где-то в подмосковье. На территории турбазы есть столовка, баня и пляж, попадаются отдыхающие. Из спокойного озера с ускорением вырывается бушующая в порогах мощная река под названием Искандердарья. Интересно, а что будет, если, например, загорая на матрасе на тихой глади озера, случайно заснешь и затащит в эту речку. Весело наверное будет. Прогулялись с километр вниз по течению реки, там, по словам директора турбазы, есть водопад и смотровая площадка. Ни-фига себе водопадик, вся река падает вниз с 35-метровой высоты. Фото этого места не привожу, там не получается нормально снять, ущелье очень узкое, света мало, водопад видно только сверху, смотришь — круто (грохот потока, висящая в воздухе водяная пыль и т.п.), фотаешь — лажа какая-то получается. Заказанный на турбазе ужин (мясо с картошкой) был невкусен и очень дорог. Единственный раз в нашем походе мы были недовольны едой. Перед сном помылись в полутеплой бане.





15 июля, пятница (озеро Искандеркуль — Айни — перевал Шахристан)
пробег 98 км, средняя скорость 11 км/ч, максимальная 50 км/ч, набор высоты за день 2400 м, температура воздуха +35, малооблачно, вечером на перевале +3
Планы на ближайшие 2 дня были грандиозные — доехать 250 км до Худжанда, победив перевал Шахристан (3370 м). В 9 утра выдвинулись. 150 метров несложного подъема, и мы на Комсомольском перевале. Дальше до Айни 60 км спуск с потерей высоты 700 метров. Ну, думаем, сейчас мы долетим за 2 часа. Не тут-то было. Повернув на трассу Душанбе — Айни, поймали самый сильный встречный ветер за весь поход, порывы достигали 25-30 м/с, приходилось уворачиваться не только от летящих в лицо вихрей пыли, но и от мелких камней. В результате ехали со скоростью 15 км/ч под горку. Так и упирались против ветра до самого Айни. Дорога идет вдоль реки под названием Фандарья в узком скальном каньоне, пейзажи напоминают марсианские. В обед въехали в райцентр и пообедали в чайхане. А тем временем таджики все еще продолжают строить коммунизм, и Ленин вечно живой. Кроме старых советских лозунгов, много современных, в основном это какие-то цитаты местного президента Рахмонова. Не совсем понятно, к чему он призывает... После Айни переезжаем по мосту уже знакомую нам мутную речку Зеравшан и сразу же начинается 40-километровый серпантин, ведущий на перевал Шахристан. Включаем 1-1 и вперед. Через некоторое время в придорожной чайхане устраиваем обед №2. Шашлыки, арбуз, пиво — до отвала. В этом месте у Димы стащили сотовый — когда мы тронулись, побежавшие за великом мальчишки на ходу расстегнули его рюкзак и вытащили трубу — виртуозы. Зря он так активно смс-ил во время обеда, светил телефон. До самой темноты вкручивались в гору. Начало темнеть, а встать но ночевку абсолютно негде — пыльные голые скалы. По словам местных, нормальные стоянки только после верхней точки перевала. Решили, несмотря на темноту, штурмовать перевал сегодня. С фарами продолжаем движение. С заходом солнца резко похолодало, оделись. Дорога через Шахристан — основная магистраль, связывающая северный и южный Таджикистан, поэтому движение не прекращается даже ночью — в обе стороны ползут тяжело груженые камазы. Пылища страшная — мы стали выглядеть как кочегары паровозного депо.
На самой верхней точке перевала, которую мы достигли в час ночи — о проклятье — я пробиваю заднее колесо. Пришлось бортоваться, прижавшись к краю дороги над пропастью при свете фар и температуре, близкой к 0 градусов. Задубевшая от холода покрышка никак не хотела слушаться, да и сами мы замерзли просто в хлам. На первой же попавшейся ровной площадке немного в стороне от дороги решили встать на ночлег. Только начали развертывать палатку, появился какой-то мужик — "Не нада зачэм тут палатка место нехороший змея кусать пошли ко мне в дом". Поблагодарили, попросили принести воды (принес чайник с водой), но все-таки завалились спать в палатке (застегнемся наглухо и не страшны нам змеи).
16 июля, суббота (перевал Шахристан — Ура-Тюбе — Худжанд)
пробег 144 км, средняя скорость 24 км/ч, максимальная 56 км/ч, набор высоты за день 210 м,
температура воздуха +35, ясно
Утром оказалось, что остановились мы у домика дорожной службы, которая следит за перевалом и в случае камнепадов, селей и обвалов занимается расчисткой дороги. Вчерашний таджик пригласил нас на чай, и, мало того, специально для нас наварил картошки. Очень переживал, что не может угостить нас мясом. Собирались неспешно, нам предстоял долгий приятный спуск с перевала. Только бы не было мордодуя, который так доставал предыдущие два дня ! На счастье было безветренно. Крутой спуск через 16 км сменяется пологим, дорога выходит из гор и сразу же из грунтовой превращается в разбитую, но асфальтовую (погодные условия на равнине более стабильные и асфальт разрушается медленнее, чем в горах). На горизонте еще долго был виден удаляющийся взятый вчера Шахристан. Через некоторое время встретилась большая арка с надписью "Счастливого пути" по таджикски (это мне потом менты ура-тюбинские перевели). На обед останавливаемся в Ура-Тюбе, крупный райцентр, но из достопримечательностей — только памятник таджикскому герою Сомони. В честь него названы местные деньги. Обедали в центре городка в чайхане. Выехали на Худжанд, до которого оставалось 70 км, и я сразу же проколол многострадальное заднее колесо. Сделали вынужденную остановку, заклеил дырку, нашел и вытащил торчащую в покрышке колючку. Надо ускориться, а то засветло не успеем в Худжанд. На выезде из Ура-Тюбе милицейский пост, нас тормозят. Называются местные гаишники "БДА", их командир мне сразу же перевел с таджикского "Бабки Давай Атваливай". Форма от бедности еще старая советская, с гербом СССР. К счастью это была добрая шутка, денег не потребовали, а наоборот — проверили документы, расспросили и "Ну че, мужики, арбуз будэтэ"?. Мы согласились, командир хлопнул в ладоши, и прямо на пост принесли огромный сладкий арбуз. Потом чай. Дальше — больше: "Давай завтра поедеш свой Хучанд пашли вэчером ка мнэ дамой в гости будэм угащат вас настоящий татжикский плов". Не получится, нам уже надо завершать поход и выбираться в Россию. Только взялись за рули байков — ну блин, опять у меня спущено заднее колесо. Такими темпами точно в Худжанд не успеем засветло. Заменил камеру, тронулись, до самого Худжанда старались держать не менее 30-35 км/ч под слабый уклон. Сделали небольшую остановку в чайхане съесть мороженого. Неожиданно плюс к мороженому нам принесли по тарелке лангмана и гроздья только что сорванного винограда. Вот где вкуснятина — таджикский киш-миш без косточек. И денег опять не взяли (угощают бесплатно). В энный раз приятно. Худжанд расположен у подножия гор песчаного цвета на реке Сырдарья, несущей свои зеленые воды с гор соседнего Кыргыстана. Около города оазис, развито земледелие, выращивают рис на орошаемых полях. В город въехали уже в сумерках. Поселились в самой козырной худжандской гостинице "Эхсон", в огромном 2-местном 3-комнатном (!!!) номере с балконом на 11 этаже по 7 долларов с человека, нам разрешили поднять байки в номер. Гостиница новая, построена в 2000 году, но обстановочка внутри номера не очень — все сделано тяп-ляп, розетки и электропроводка сикось-накось, выключатели разваливаются, ручки у шкафов отломаны, но зато есть горячая вода и хорошее чистое белье. Отмывшись от шахристанской пыли, пошли отмечать завершение маршрута в кафе неподалеку от гостиницы. На 100 русских рублей вдвоем наелись до отвала. Я съел 4 шашлыка, выпил 2 кружки разливного душанбинского пива. Супер.





17 июля, воскресенье (переезд на такси из Худжанда в Ташкент)
пробег 3 км, средняя скорость 18 км/ч, максимальная 30 км/ч, набор высоты за день 10 м,
температура воздуха +45, ясно
Проснулись по будильнику в 8 утра. Быстренько проехались, осмотрели Худжанд. В основном пятиэтажки советской постройки, достопримечательностей особых нет. В советское время город назывался Ленинанабад, да и сейчас его очень многие таджики так называют. Договорились с таксистом на желтой Газ-24 с шашечками довезти нас до узбекской границы (70 км) за 12 долларов. Машина никак не хотела заводиться, пришлось толкать. Шофер рассказал, что получил эту Волгу в 1985 году, работая в таксопарке, и до сих пор на ней трудится. В час дня были уже в Айбеке, без проблем прошли узбекскую границу, наняли такси и в 3 часа дня прибыли в Ташкент. Оставили байки и вещи в той же частной гостинице, где мы ночевали две недели назад. Время до поезда было потрачено в основном на поиски Улугбека и получение моего билета. Еще успели съездить покушать в центр на метро. В метро милиционеры заколебали проверкой документов — уж не помню, 4 или 5 раз нас останавливали. >Вечером Дима загрузил меня с вещами в плацкартный вагон поезда "Ташкент-Москва" и я отбыл домой. Дима остался в Ташкенте, весь август он проведет в восхождении на пик Ленина в Кыргыстане. Сейчас жду его возвращения.
18 июля, понедельник (поезд)
температура воздуха +45, ясно
Я отсыпался после похода — спал по 12 часов в сутки, хотя обстановка к этому не очень располагала — жарища, духота. Попутчики по плацкарту попались хорошие. Два пожилых мужика из Ферганы ехали в Тольятти на заработки, парень ехал торговать дынями в Самару, тетка из Бухары ехала в гости к родственникам в Саратов. Пили ферганское вино, ели лепешки, общались, обменялись адресами. За окном проплывали уже знакомые пейзажи казахской пустыни.
19 июля, вторник (поезд, прибытие в Самару)
пробег 4 км, средняя скорость 25 км/ч, максимальная 35 км/ч, набор высоты за день 0 м,
температура воздуха +28, облачно, дождь
Утром въехали в Россию, на небе появились тучи, закрапал уже забытый в средней Азии дождь. Сразу же навалилась неимоверная духота. Вечером я был дома, показывал домашним и друзьям фото и рассказывал о походе.

Публикуется с разрешения Константина Акчурина. Отчет сокращен до формата нашего сайта. Полностью отчет можно прочитать на сайте 'ВелоСамара'

И еще несколько фотографий из Фанских гор:

 
 
  содержание раздела

 
 
новости | база артуч | база алаудин | экскурссии | история | визбор | документы | радиосвязь | снаряжение | галереи | статьи | кунсткамера | forum  
2005-2014 ФАНЫ.РУ 
ver.2.0 DESIGN©V-STUDIO 

Лёгкая покупка автодомов в московской области и другая полезная информация для автопутешественников. ТрэвелАвто - жизнь за рулём.
Яндекс цитирования Автодома и караваны
Я путешествую с прицепом! Я путешествую с прицепом!
Отели Турции, детский отдых Экстремальный портал VVV.RU Активный отдых. Пассажирские перевозки, байдарки, поход Крым, сплав на байдаркахACTIVE-рейтинг туристических сайтов. Туризм и отдых